Делаем вечный аккумулятор для шуруповерта. Переделка аккумулятора шуруповёрта на литиевые элементы Какие аккумуляторы 18650 лучше для шуруповерта

Изначально литий ионные батарейки предназначались для мобильных устройств будь-то телефоны, фотоаппараты, видеокамеры, ноутбуки, но в последнее десятилетие выпуск литиевых аккумуляторов налажен и большинством автопроизводителей.

Тогда зачем собирать самому, если можно купить готовый аккумулятор? Есть достаточно причин:

• собранные на заводе литиевые аккумуляторные батареи - неоправданно дорогие;
• очень трудно найти подходящий по габаритам аккумулятор для мотоцикла, автомобиля;
• если собранная батарея влезет с запасом в установочное место, то у неё будет ниже емкость.

Своими руками можно собрать батарею из отдельных элементов, которая будет ограничена лишь энергоплотностью и ценой за ватт-час, в зависимости от типа выбранных элементов:

1. NiMH - никель металогидридные;
2. Li-ion - литий ионные;
3. Li-pol - литий полимерные;
4. LiFePO4 - литий железо-фосфатные;
5. Lead-Acid - свинцово-кислотные.

Опасность перезаряда литиевых элементов

С литиевыми элементами нужно обращаться осторожно, поскольку в них сосредоточена большая энергия на малую площадь при полном заряде. Поэтому уже давно в продаже имеются защищенные Li-ion и Li-pol батарейки.

Ещё в 1991 году компания Sony обратила внимание на взрывоопасность Li-ion элементов. В настоящее время все без исключения аккумуляторы наматываются с двухслойным сепаратором между пластинами, чтобы исключить риск внутреннего короткого замыкания. Все фирменные батарейки снабжены платой защиты на полевом транзисторе, которая отключает их в следующих случаях:

1. Аккумулятор чрезмерно разряжен - ниже 2,5 В.
2. Перезаряжен - свыше 4,2 В.
3. Подан слишком большой ток заряда - более 1С (С является ёмкостью аккумулятора в Ач).
4. Короткое замыкание.
5. Превышен ток нагрузки - более 5С.
6. Неправильная полярность при заряде.

Для дополнительной подстраховки служит термопредохранитель, размыкающий цепь при перегреве литиевого элемента свыше 90 °C.

Как найти батарею с защитой?

Литиевые аккумуляторы выпускаются в бытовом и технологическом исполнении. Батарейки для бытового использования имеют прочный пластмассовый корпус и встроенную электронную защиту. Технологические элементы, предназначенные для промышленного использования, чаще всего выпускаются в бескорпусном виде и не имеют встроенной защиты.

1. Защищенные аккумуляторы имеют слово «protected » в названии, незащищенные - «unprotected ».
2. Батарейки с защитой длиннее обычных на 2–3 мм из-за платы, которая устанавливается на торце возле минусового полюса.
3. Цена на батарейки с защитой при одинаковой ёмкости всегда выше, ведь плата с электронными компонентами тоже стоит денег.

Плюсовой полюс батарейки обязательно соединяется с защитной платой тонкой пластинкой, иначе защита работать не будет.

При последовательном соединении отдельных элементов их напряжения суммируются, а ёмкость остаётся той же. Даже из одной серии батарейки имеют различные характеристики, поэтому заряжаются они с разной скоростью. Например, при заряжании до суммарного напряжения 12,6 В элемент посередине может перезарядиться до 4,4 В, что опасно его перегревом.

Дабы не происходило чрезмерного перезаряда незащищенных элементов, применяются балансировочные шлейфы, подключаемые к специальным зарядным устройствам, например: iMAX B6 и Turnigy Accucel-6.

Каждая Li-ion и Li-pol аккумуляторная батарейка бытового назначения имеет самую совершенную защиту от перенапряжений, в виде схемы контроля напряжения, ключа на полевом транзисторе и термопредохранителя.

Балансировка защищённых элементов не требуется, поскольку при возрастании напряжения на каком-то из них до 4,2 В, зарядка гарантированно прервётся.

При сборке батареи из элементов без защиты есть выход из положения - поставить одну плату контроля напряжения на все батарейки, к примеру, соединив их по схеме 4S2P - 4 последовательно, 2 параллельно.

Также не нужна балансировка параллельно соединённых элементов.

При параллельном соединении батареек их напряжение остаётся прежним, а ёмкости суммируются.

О ёмкости литиевых аккумуляторов

Ёмкость - способность аккумулятора отдавать ток, измеряемая в миллиампер час (мАч) или ампер час (Ач). К примеру, батарейка ёмкостью в 2 Ач сможет отдавать ток в 2 A один час, или в 1 A два часа. Но эта зависимость тока от времени подключения нагрузки не линейна - в определённой точке графика при увеличении тока вдвое время работы батареи снижается вчетверо. Поэтому производители всегда указывают ёмкость, высчитанную при разряде аккумулятора чрезмерно малым током в 100 мА.

Количество энергии зависит от напряжения аккумулятора, поэтому никель металогидридные элементы при одинаковой ёмкости имеют в 3 раза меньшую энергоёмкость, чем литий ионные:

• NiMH - 1,2 В * 2,2 Ач = 2,64 ватт-часа;
• Li-ion - 3,7 В * 2,2 Ач = 8,14 ватт-часа.

При поиске и покупке аккумуляторных батареек отдавайте предпочтение известным фирмам, таким как Samsung, Sony, Sanyo, Panasonic. Батарейки этих производителей имеют ёмкость наиболее соответствующую той, что указана на их корпусе. Надпись 2600 мА на элементах Sanyo не сильно отличается от их настоящей ёмкости в 2500–2550 мА. Подделки китайских производителей с хвалёной ёмкостью в 4200 мА недотягивают и до 1000 мА, зато цена на них в два раза ниже японских оригиналов.

Для сборки аккумулятора из литиевых батареек можно применять:

1. пайку;
2. соединительные коробки;
3. неодимовые магниты;

Пайку при заводской сборке применяют крайне редко, так как литиевый элемент разрушается от нагрева, теряя при этом часть своей ёмкости. С другой стороны, в домашних условиях пайка будет оптимальным способом соединения батареек, поскольку даже мизерное сопротивление на контактах значительно снизит суммарное напряжение на общих клеммах. Пользоваться нужно мощным паяльником на 100 Вт, и прикасаться им к литиевым батареям не более чем на две секунды.

Мощные редкоземельные магниты покрываются слоем никеля или цинка, поэтому их поверхность не окисляется. Эти магниты обеспечивают прекрасный контакт между батарейками. Если захотите припаять проводок к магниту, не забывайте о температуре Кюри, свыше которой любой магнит становится камушком. Ориентировочно допустимая температура для магнитов составляет 300°С.

Если пользоваться коробком для соединения аккумуляторов, то становиться очевидным большой плюс, поскольку так легче будет подобрать батарейки по напряжению или поменять испорченный элемент.

Точечная сварка - наилучший способ соединения литиевых элементов, используемый при сборке батарей для ноутбуков.

Покупать готовый литиевый аккумулятор для машины или мотоцикла невыгодно, когда его можно собрать самому за более низкую цену. Можно сэкономить до 70 долларов, если не покупать новую батарею ноутбука, а самостоятельно заменить в ней элементы.

Об экономии при сборке мощных литиевых батарей для питания электроавтомобилей или систем автономного электроснабжения дома судить тяжело, так как в этих случаях присутствуют дополнительные затраты на оборудование управления и контроля.

Вам также может быть интересно

Быстрая деградация батарей аккумуляторного инструмента — это настоящий бич. Почти всегда ресурс самого шуруповёрта превышает срок службы Ni-Cd элементов и приходится либо покупать запасные батареи, либо прощаться с инструментом. Сегодня мы расскажем об основном способе продления жизни АКБ.

Батарейка стандарта 18650 — почему она

Ремонт батарей для электроинструмента обычно подразумевает восстановление электролита никель-кадмиевых «банок» или их полную замену. Мысль о смене одного типа энергоэлементов на более совершенный вполне здравая. Так устраняется широкий ряд проблем аккумуляторного инструмента , включающий большой вес, малую ёмкость, эффект памяти и низкую способность держать заряд на холоде.

Однако почему это должны быть именно аккумуляторы формата 18650, а не какие-то другие? Ответ прост: это самый распространённый тип батарей, за исключением разве что аккумуляторов для мобильных телефонов или прочих гаджетов. Последние вполне можно использовать, но большая их часть несёт на борту встроенный контроллер заряда, а это лишняя трата денег.

Кроме того, аккумуляторы должны быть высокотоковыми, то есть способными поддерживать нагрузку в 70-100 Вт. Оптимально подойдут батарейки для электронных сигарет производства Samsung или LG. Продукцию неизвестного производителя брать не стоит: всё-таки Li-ion — штука довольно мощная и низкое качество корпуса энергоэлемента может спровоцировать потерю герметичности от перегрева со всеми вытекающими. А уж коли по соседству имеется ещё с полдюжины батареек, то последствия могут быть весьма плачевными.

Покупать батарейки можно на Aliexpress или других китайских интернет-магазинах, там они стоят достаточно дёшево (по 200-250 рублей за штуку, оптом дешевле). Параллельно нужно приобрести ряд дополнительных примочек, это обусловлено спецификой работы с литиевыми батареями. Ну а что это за примочки и в чём смысл их использования — расскажем по ходу описания переделки.

Разборка корпуса

Первым делом нужно разобрать корпус аккумулятора на две половинки. Проще всего это делается, если батарейный блок стянут 4-5 шурупами: просто раскручиваем их и вытягиваем верхнюю часть.

Если же корпус аккумулятора склеен (Makita, AEG), то мороки ощутимо прибавится. Укладываем аккумулятор на бок и тщательно обстукиваем клеевой шов резиновой киянкой. Удары точные, не сильные, частые. Равномерно отбиваем соединение по периметру и через каждые 50-100 ударов пробуем растянуть половинки. За 10-15 минут такой «экзекуции» сдаются даже самые упрямые корпуса.

Далее выбрасываем ненужные части содержимого. Контактную колодку нужно аккуратненько оторвать от двух верхних банок, чтобы на ней остались два никелевых язычка. Забегая вперед скажем, что обычно при переделке новую упаковку батареек сваривают между собой контактной сваркой на манер заводских. Это классное решение, но не каждый захочет и сдюжит собирать сварочную установку. Поэтому оставляйте длину полосок такой, чтобы к ней можно было закрепить провода двумя небольшими болтиками, а остальные элементы будут соединяться пайкой .

В любой удобной части корпуса нужно также проделать отверстие под балансировочный разъём JST-XH. С наружной стороны шилом размечаем прямоугольник высотой 6 мм и шириной 15 мм для напряжения аккумулятора 12 В или 20 мм для напряжения 18 В. Разъём вставляйте в проделанное отверстие и укрепите термоклеем или эпоксидкой.

Как разместить элементы

В отличие от Ni-Cd или Ni-MH элементов, литиевые аккумуляторы имеют более высокую ёмкость и напряжение, поэтому их в состав батареи войдёт меньшее количество. Размеры элемента 18650 таковы: 65 мм высота и 18 мм диаметр. Изначально проверьте, сколько их поместится в пустой корпус, и определите схему размещения, при необходимости срежьте мешающие рёбра жёсткости.

Если аккумуляторный блок имеет выступающую верхнюю часть, в неё поместится пара элементов. Ещё один удобно положить на бок прямо под двумя вертикальными. В оставшееся пространство можно уложить ещё от 5 до 7 батареек. Если батарея имеет слайд-разъём для зарядки, укладывайте элементы поперёк корпуса в две стопки.

Напряжение Li-ion аккумулятора равно 3,7 В, но под нагрузкой происходит просадка около 10-12%. Это значит, что для 12 В шуруповёрта понадобится минимум 4 аккумулятора, а для 18 В — не менее 5 шт., хотя лучше использовать 6, ведь много — не мало. Не переживайте, что двигатель «испугается» высокого напряжения и прикажет долго жить. При просадке под нагрузкой превышение напряжения будет минимальным и вполне в эксплуатационных пределах. С количеством аккумуляторов нужно определиться до того, как вы врежете в корпус балансировочный разъём, ибо контактов в нём должно быть на один больше, чем элементов в последовательном соединении.

Теперь о ёмкости. Она для литиевых элементов колеблется от 2,5 до 3 А/ч, что само по себе неплохо. Чтобы увеличить ёмкость вдвое, понадобится удвоить число аккумуляторов, но это однозначно того стоит. Единственное, что сможет вас остановить в этой затее — размеры батарейного блока. В любом случае помните, что число элементов должно быть строго кратным 4, 5 или 6, в зависимости от напряжения.

Когда вы сложите аккумуляторы в нужном порядке, скрепите их между собой изолентой и добейтесь полной неподвижности элементов внутри корпуса, заполнив оставшееся пространство кусочками пенополистирола или полиуретановой пены. Под провода место оставлять не нужно, в крайнем случае при окончательной сборке потребуется выполнить пару дополнительных подрезов.

Схема соединения аккумуляторов

Чтобы получить заветные 12 или 18 В, элементы нужно соединять последовательно. Всё, никаких хитростей, только соблюдайте полярность. Минус каждой батареи соединяется с плюсом следующей, крайние два провода подключаются к контактной колодке.

Если удваиваете ёмкость, последовательно соединяются не отдельные батарейки, а сборки из 2-х элементов. В каждой сборке положительный контакт соединён с положительным соседа, аналогично дело обстоит с отрицательными.

Чтобы в итоге перемычки между аккумуляторами не сплелись в невнятную паутину, продумайте схему соединения заранее. Удобнее всего спаивать батареи, когда они уже смотаны в тугую пачку, длину перемычек выбирайте минимальную.

Для пайки контакты каждого аккумулятора следует хорошо залудить. Сперва зачистите их надфилем или мелкой шкуркой, сняв верхний никелевый слой. Как флюс используйте ортофосфорную кислоту, припой самый обычный — ПОС-61 с канифолью. Паяльник должен быть мощным, 60 ВТ, не менее. Перегревать литиевые аккумуляторы нельзя категорически, время контакта с жалом — не более 2 сек. Поэтому сперва лудим, даём остыть, затем паяем.

Также предварительно залудите перемычки из многопроволочной жилы в 2,5 мм 2 и дополните их балансировочными проводами так, чтобы по одному проводку приходилось на каждый узел между параллельно соединёнными аккумуляторами или группами. Длина проводов — чтобы доставали до балансировочного разъёма в корпусе, сечение около 0,5 мм 2 .

При пайке первой разогревается залуженная жила перемычки, затем она подносится к контакту батарейки, пока на нём не расплавится припой. Во время остывания можно придавливать место спайки деревянной щепкой. И не жалейте олова — соединение должно быть очень надёжным. Также не забудьте смыть остатки флюса, иначе через полгода-год эксплуатации все усилия пойдут прахом. Особенно внимательно промывайте плюсовый контакт замысловатой формы, для смывки можно использовать медицинский спирт или ацетон.

Если вы попытаетесь подпаять крайние провода аккумуляторной батареи к никелевым контактам колодки, вы, скорее всего, её безнадёжно испортите, перегрев пластик. Гораздо лучше просверлить по два отверстия диаметром 3-4 мм и притянуть жилы к пластинкам парой небольших винтов. Здесь удобно использовать планочки с двойными отверстиями, которые массово выковыривались из старых советских вилок.

Вместе с крайними жилами связки аккумуляторов прикрутите ещё пару балансировочных проводов. Получившийся в итоге балансировочный шлейф нужно припаивать в определённом порядке. Из даташита на разъём определите его контакт, пронумерованный единицей, и припаяйте к нему провод от положительной клеммы. Далее следуйте по цепочке аккумуляторов и припаивайте провода последовательно, один за другим, завершая соединением последнего контакта с общей минусовой жилой.

Чем и как заряжать

Особенность зарядки связки из Li-ion аккумуляторов в том, что заряжать их нужно строго равномерно. Иначе один из элементов теряет в глубине зарядки и по причине малого напряжения начинает просаживать остальные, разряжаясь ещё сильнее. В литиевых шуруповёртных аккумуляторах, как и в батареях ноутбука, предусмотрены специальные контроллеры заряда.

Поэтому самым важным и затратным вашим приобретением станет универсальное зарядное устройство. Лучше всего, если это будет что-то из линейки SkyRC — эти приборы уже неоднократно доказали, что стоят потраченных денег. Можно взять китайскую подделку на 300-600 рублей дешевле, но обязательно с функцией зарядки Li-ion батарей с несколькими элементами. Не сокрушайтесь насчёт высокой стоимости: такая штука должна быть в арсенале каждого самоделкина, она поможет восстановить и правильно заряжать старые убитые аккумуляторы, в том числе и кислотно-свинцовые, и недавно изъятые из аккумуляторного блока Ni-Cd банки.

Для зарядки переделанного аккумулятора нужно переделать штатное зарядное устройство. Задача простая — подпаять к основным клеммам два зарядных провода, соблюдая полярность. Балансировочные разъёмы соединяются проводом «папа-папа», устройство устанавливается в нужный режим и проводится полностью автоматический процесс зарядки. Главное в эксплуатации такой батареи — не увести элементы в глубокий разряд, но обычно двигатель заметно сдаёт в мощности задолго до столь значительного падения напряжения, так что безнадёжно убить новые аккумуляторы у вас вряд ли получится.

Аккумуляторный инструмент мобильнее и удобнее в использовании по сравнению со своими сетевыми собратьями. Но не надо забывать и о существенном недостатке аккумуляторного инструмента, это как вы сами понимаете недолговечность батарей питания. Покупать отдельно новые аккумуляторы сопоставимо по цене с приобретением нового инструмента.

После четырех лет службы мой первый шуруповерт, а точнее батареи стали терять емкость. Для начала я из двух батарей собрал одну выбрав рабочие «банки», но и этой модернизации хватило ненадолго. Переделывал свой шуруповерт на сетевой - оказалось очень неудобно. Пришлось, купить такой же, но новый 12 вольтовый «Интерскол ДА-12ЭР». Батареи в новом шуруповерте прослужили еще меньше. В итоге два исправных шуруповерта и не одной рабочей батареи.

На просторах интернета много пишут, как решить данную проблему. Предлагается переделать отслужившие свой срок Ni-Cd батареи на Li-ion аккумуляторы типоразмера 18650. На первый взгляд ничего сложного в этом нет. Удаляешь из корпуса старые Ni-Cd батареи и устанавливаешь новые Li-ion. Но оказалось не все так просто. Ниже описано, на что следует обратить внимание при модернизации аккумуляторного инструмента.

Для переделки потребуется:

Начну с литий ионных аккумуляторов 18650. Приобретались на .

Номинальное напряжение элементов 18650 - 3,7 В. По заявлению продавца емкость 2600мАч, маркировка ICR18650 26F, габариты 18 на 65 мм.

Преимущества Li-ion батарей перед Ni-Cd - меньшие габариты и вес, при большей емкости, а так же отсутствие так называемого «эффекта памяти». Но у литий ионных батарей есть серьезные недостатки, а именно:

1. Отрицательные температуры резко снижают емкость, что не скажешь про никель кадмиевые батареи. Отсюда вывод – если инструмент часто используется при отрицательных температурах, то замена на Li-ion не решит проблему.

2. Разряд ниже 2,9 - 2,5В и перезаряд выше 4,2В может быть критичным, возможен полный выход из строя. Следовательно, нужна BMS плата для контроля заряда и разряда, если ее не установить, то новые элементы питания быстро выйдут из строя.

В интернете в основном описывают, как переделать 14 вольтовый шуруповерт – он идеально подходит для модернизации. При последовательном соединении четырех элементов 18650 и номинальном напряжении 3,7В. получаем 14,8В. – как раз, что надо, даже при полной зарядке плюс еще 2В это не страшно для электродвигателя. А как быть с 12В инструментом. Возможны два варианта, установить 3 или 4 элемента 18650, если три то вроде бы маловато, особенно при частичном разряде, а если четыре – многовато. Я выбрал четыре и на мой взгляд сделал правильный выбор.

А сейчас про BMS плату, она тоже с AliExpress.

Это так называемая плата контроля заряда, разряда батареи, конкретно в моем случае CF-4S30A-A. Как видно из маркировки рассчитана она для батареи из четырех «банок» 18650 и ток разряда до 30А. Еще в нее встроен так называемый «балансир», который контролирует заряд каждого элемента отдельно и исключает неравномерную зарядку. Для правильной работы платы аккумуляторы для сборки берутся одной емкости и желательно из одной партии.

Вообще в продаже есть великое множество BMS плат с разными характеристиками. На ток ниже 30А брать не советую – плата постоянно будет уходить в защиту и для восстановления работы на некоторые платы нужно кратковременно подать зарядный ток, а для этого нужно вынуть аккумулятор и подключить к зарядному устройству. На плате, которую мы рассматриваем, такого недостатка нет, просто отпускаешь курок шуруповерта и при отсутствии токов короткого замыкания плата включится сама.

Для зарядки переделанного аккумулятора прекрасно подошло родное универсальное зарядное устройство. В последние годы «Интерскол» стал комплектовать свой инструмент универсальными ЗУ.

На фото видно, до какого напряжения BMS плата заряжает мою батарею совместно со штатным зарядным устройством. Напряжение на аккумуляторе после зарядки 14,95В немного выше нужного для 12 вольтового шуруповерта, но это скорее даже лучше. Мой старый шуруповерт стал резвее и мощнее, а опасения что он перегорит, после четырех месяцев использования постепенно развеялись. Вот вроде бы и все основные нюансы, можно приступать к переделке.

Разбираем старую батарею.

Выпаиваем старые банки и оставляем клеммы вместе с термодатчиком. Если удалить и датчик, то при использовании штатного ЗУ оно не включится.

Согласно схеме на фото, спаиваем 18650 элементы в одну батарею. Перемычки между «банками» должны быть выполнены толстым проводом минимум 2,5кв. мм, так как токи при работе шуруповерта большие, а при маленьком сечении резко упадет мощность инструмента. В сети пишут, что паять Li-ion аккумуляторы нельзя так как они боятся перегрева, и рекомендуют соединять при помощи точечной сварки. Паять можно только нужен паяльник по мощней не менее 60 ватт. Самое главное паять надо быстро, чтоб не перегреть сам элемент.

Должно получиться примерно так, чтобы вошло в корпус аккумулятора.

Поставленная задача очень проста: сделать такой аккумулятор, чтобы его было довольно просто заряжать и заменять элементы внутри с помощью простых манипуляций.

В начале рассмотрим внутренности обычного аккумулятора шуруповерта. Внутри большинства шуруповертов находится много "банок" 1.2 Вольта, изготовленные по технологии Ni-Cd или Ni-MH. В шуруповерте сверху таких банок 12, т.е. итоговое напряжение аккумулятора примерно 12*1.2=14.4 В. Емкость не превышает 1.5 А/ч. Сами аккумуляторы служат довольно долго, но среди 12 штук часто находится 1-2, которые перестают работать намного раньше своих коллег. Получается, что через некоторое время батарея умирает из-за малой части своих внутренностей. Существует рецепт: заменить банку, которая не работает, а остальное оставить без изменений. Но при это эти банки сложно найти и если менять, то лучше все. Еще плюс паять их очень сложно, нужно иметь сварочный аппарат. В итоге я пришел к следующим выводам:

Надо чтобы емкость аккумулятора была больше, чтобы реже заряжать

Замена банок происходила за пару минут

Не покупать зарядку

Реализация

Современная технология аккумуляторов, которая используется повсеместно - это Литиевая (Li-Ion). Она используется в телефонах, ноутбуках, плеерах, фонариках и много еще где. Доступным решением является батарея 18650. Если разобрать обычный аккумулятор ноутбука, то там их можно найти:

Эти акб можно купить или достать из старого ноутбука. Если будете покупать рекомендую по соотношению цена/качество "Sanyo 2400 Ma/h red". Имейте ввиду, что они должны быть незащищенные. В противном случае они будут отключаться при возникновении тока 2А, что бывает часто в шуруповерте. Я недавно покупал россыпь оных на ebay, к сожалению мой продавец уже не доступен, т.к. ссылку не привожу.

Чтобы их удобно было менять нам еще понадобится так называемый пружинный держатель для 18650:

Многие такие видели для обычных батареек АА. Бывают на 1-4 АКБ. Что странно, в радио магазине или на рынке такие найти сложно, проще заказать в интернете на сайтах с дешевыми китайскими вещами по запросу "18650 holder". Стоимость последнего около 1-2$.

Последняя важная вещь для самодельного АКБ - это умная зарядка. У меня такая под боком была, очень рекомендую "Imax B6" или аналоги:

Теперь есть два способа подключения:

1) Просто соединяем последовательно все акб с помощью держателей и к концам подсоединяем клемы умного зарядного. Плюс этой систему- простота. Минус- банки должны быть одинаковыми иначе все могут испортиться. Дело в том, что если на любой банке 18650 напряжение упадет ниже 3х вольт, то ее можно будет вскоре выбрасывать. Если ваши АКБ разные, то вы не сможете проконтролировать этот ньюанс. Если что-то произойдет с одной банкой, нужно будет менять все вместе, иначе будут проблемы.

Всем привет. Обзор не столько аккумуляторов (на которые, кстати, вышел, благодаря Mysku), сколько варианта переделки шуруповёрта. Аккумуляторы качественные, ёмкость соответствует, вживление их вместо никель-кадмиевых прошло успешно

Участники обзора:

Высокотоковые аккумуляторы LG HE4 с Gearbest:
Аккумуляторы годные, проверку их ёмкости проводил знакомый на зарядном устройстве Opus, ёмкость соответствует. Больше никаких специальных тестов не проводилось.

Трёхканальное зарядное устройство Imax B3:
Это уже вторая попытка купить такую зарядку, в первый раз заказ не пришёл, вернули деньги. Заказанная у продавца по ссылке выше зарядка приехала, работает, в комплекте сетевой шнур длиной 40см, на картинке шнур явно другой. Шлейфа для подключения зарядки куда-либо в комплекте не было.

Держатель трёх аккумуляторов 18650:
На картинке продавца этот вариант держателя трёх 18650 имел штыри для запайки в печатную плату, но приехал ко мне совсем другой вариант, мало того, что не для печати, так ещё с напаянными колхозно перемычками, соединяющими все три батареи параллельно.






Получил частичный возврат денег. Перемычки отпаял, использовал, хоть и не так, как планировалось изначально.

Предыстория.
Моему шуруповёрту Интерскол ДА-12ЭР-01 уже почти 10 лет. Больше всего ему «досталось» во время время ремонта в квартире лет 6 назад, но обычно большую часть года он отдыхал, немного трудился летом на даче, ну и выполнял мелкие задачи: поделки, сборка мебели и т.д. Проблемы с аккумуляторами начались пару лет назад, один аккумулятор перестал держать заряд, второй отрабатывал вполне нормально. Я тогда разобрал дефектный аккумулятор, выявил два наиболее замученных элемента, и попытался заменить их подобными, купленными на ебэе. Но когда поставил новые элементы, то обнаружил, что и остальные элементы, что я посчитал ещё живыми, тоже кандидаты в мусорное ведро: под нагрузкой напряжение на них изменяло полярность. Менять все элементы смысла не было, поэтому я переделал этот аккумулятор в некий адаптер для подключения шуруповёрта к прикуривателю автомобиля.

Но подключать я его собирался не к бортовой сети авто, а к старому свинцовому аккумулятору 12в 7ач от галогенного света для видеокамеры, гнездо которого было аналогично гнезду автомобильного прикуривателя. Свет для видеокамер у меня уже давно светодиодный с питанием от литиевых аккумуляторов, но аккумулятор на 12в остался, вот и пригодился для шуруповёрта, правда использовался всего пару раз. Вот этот супермега адаптер:

Но так как аккумулятору 12в 7ач было уже больше 8 лет, он перестал держать заряд, восстановить его не удалось, и я был вынужден сдать его на металлолом. Так что скорее всего «адаптер» под прикуриватель разберу, подключать «шурик» к машине смысла не вижу.

Этим летом окончательно сдался и второй аккумулятор шуруповёрта, он стал разряжаться настолько быстро, что серьёзную работу им выполнять стало невозможно. Весной он ещё хоть как-то работал, но к осени десяток средненьких саморезов на одной зарядке стал его пределом.

Но тем не менее, я считаю, что поработали родные аккумуляторы шуруповёрта очень неплохо - у меня они протянули 8 и 10 лет, в то время как у знакомых умирали и на 3-м, и на 5-м году, при примерно таком же непрофессиональном режиме использования.

Покупка даже одного нового никель-кадмиевого аккумулятора - форменная дикость, это 50-60% цены подобного шуруповёрта (да, такие ещё продаются) с двумя такими аккумуляторами в комплекте. Также отверг я вариант покупки уже собранной батареи никель-кадмиевых аккумуляторов с али или ебэя, готовой к установке в корпус отжившего аккумулятора: это дешевле, но качество этих батарей сомнительное, так, у двух купленных мной на ебэе элементов был приличный разброс ёмкости, и сколько это всё проработает, неизвестно. К тому же, от никель-кадмия я решил отказаться окончательно и бесповоротно: от перевода на литий аккумуляторной отвёртки, что я проделал полгода назад, впечатления самые положительные.

Вообще, конечно, мой шуруповёрт уже старый и потрёпанный, поэтому были мысли купить ему на замену новый, современный, с литиевым аккумулятором. Но механическая часть пока ещё в полном порядке, а у современных недорогих шуриков механика чрезвычайно слабая: те, что доводилось держать в руках, имели просто неприличные люфты в подшипнике патрона через неприлично малый срок времени. А покупать профессиональный дорогой шуруповёрт смысла нет, большую часть года он пролежит в шкафу.

Но самое главное, что руки чесались переделать шуруповёрт под литий самому. При этом были определённые сомнения: стоимость аккумуляторов, платы защиты и выравнивания заряда приближалась к простенькому шурику на литии из Леруа-мерлена, с годовой гарантией. Но желание попаять и помастырить перебороло сомнения, что пришлют левые аккумуляторы, что что-то пойдёт не так и т.п.

Сначала я хотел сделать всё по классической схеме, то есть взять три высокотоковых аккумулятора формата 18650, добавить к ним плату защиты и выравнивания заряда 3S, соответственно переделать зарядное устройство под литий. Но потом решил сделать проще, и на мой взгляд, намного удобнее.

По опыту работы с аккумуляторами для видеокамер VBG6, F550, F770 и др, где два аккумулятора 18650 соединены последовательно, я давным-давно сделал вывод, что умирают аккумуляторы в основном из-за того, что схема выравнивания заряда не справляется со своей задачей. В итоге один аккумулятор постоянно перезаряжен, второй недозаряжен, и очень скоро батарея идёт в мусорное ведро. Даже замена умерших элементов на оригинал Sanyo, у которых параметры куда стабильнее, давала эффект не столь продолжительный, как хотелось бы, пара лет и всё…

А в шуруповёрте батарея будет из трёх элементов, токовые нагрузки куда выше, разбаланс ёмкости элементов проявится быстрее, поэтому я очень сомневаюсь, что плата выравнивания заряда/балансировки поможет аккумуляторам не умереть преждевременно. Поэтому и решил отказаться от зарядки сразу всех аккумуляторов от одного источника, в пользу зарядки каждого по отдельности. Трёхканальное зарядное устройство я решил взять готовое, широко известное Imax B3, на мой взгляд оно в любом случае эффективнее, чем плата балансировки, к тому же при этом весьма компактное и лёгкое.

От платы защиты от переразряда/перезаряда я решил вообще отказаться, на шуруповёрте есть индикатор напряжения аккумулятора, по нему вполне можно сориентироваться, насколько разряжен аккумулятор. Ну а если какой-то аккумулятор из трёх «подгуляет» и будет мучиться наравне со всеми (защита от снижения напряжения давно бы вырубила всю батарею)… знать, судьба у него такая, ему уже не помочь, зато батарея не будет отключаться раньше времени.

Прикинув, что после установки в корпус аккумулятора трёх элементов 18650 в нём останется ещё достаточно много свободного места, я решил и саму зарядку Imax B3 запихать туда же. При этом для зарядки аккумуляторов достаточно будет просто подключить к шуруповёрту шнур 220в. И ведь действительно удобно: никаких внешних зарядок, в комплекте к шуруповёрту будет только шнур 220в, причём шнур универсальный, даже от приёмника/принтера/муз.центра подойдёт.

Сказано-сделано. Первыми приехали ко мне аккумуляторы с GB, сначала я пытался их проверить сам, ставя по одному в имеющийся у меня повербанк, давая нагрузку в 1А, и рассчитывая ёмкость, исходя из времени работы до отключения. Несмотря на то, что я пересчитывал ёмкость с напряжения 5в до напряжения 3,7в, результаты у меня получились сильно заниженные, порядка 1,5ач, поэтому я попросил знакомого проверить эти аккумуляторы на полноценной тестовой зарядке Opus, модель не помню, и он успокоил меня, ёмкость всех аккумуляторов оказалась в норме, правда, не 2,5ач, а 2,3ач, что меня вполне устроило.

Изначально я хотел соединить аккумуляторы точечной сваркой, даже купил для этого никелевую ленту, но агрегат для точечной сварки так и не доделал. Поэтому решил использовать готовый держатель трёх элементов 18650, заказанный, правда, для совсем другой поделки. Он не соответствовал описанию продавца, но после небольшой переделки вполне подошёл, тем более что аккумуляторы сидят в нём очень плотно, контакты достаточно толстые и жёсткие. Даже при очень динамичной тряске аккумуляторы не выскакивали из держателя.

В самую последнюю очередь приехала ко мне зарядка Imax B3. Проверил - работает, тогда и запустил процесс переделки шуруповёрта на литий.

Родной аккумулятор был выпотрошен, я припаял провода к контактной группе, на основании корпуса закрепил винтами батарейный отсек, и припаял к нему провода. Поставил предохранитель на 10А, но его повесил на клеммах: автомобильный держатель не влез в корпус. Кстати, подпирает контактную группу один из никель-кадмиевых элементов, он как раз нужной длины. Погонял шуруповёрт от литиевых аккумуляторов и подивился, насколько мощно он теперь крутит.

Далее я установил зарядку Imax B3 в крышку аккумулятора, поставил на боковую стенку крышки разъём для зарядки (не родной). У индикаторных светодиодов удалил подставки, и вывел их в отверстия в корпусе, так что теперь можно наблюдать весь процесс зарядки по трём светящимся «глазам». Естественно, красный свет - идёт зарядка, зелёный - заряжено.

Далее подсоединил зарядку к аккумуляторам, немного погонял шуруповёрт, и поставил на зарядку. И вот тут вылезла проблема, о которой я уже читал, и избежать которой было в принципе нельзя. Микросхемы - контроллеры заряда TP4056 стали дико нагреваться. Ну ещё бы им не нагреваться, зарядный ток (судя по токозадающему резистору сопротивлением 1,8к) около 600 мА, на входе порядка 6в. Причём у меня были практически полностью заряженные аккумуляторы, напряжение на которых во время заряда было около 4,15в, при этом на каждой микросхеме рассеивалась мощность около 1,1 вт. Этого вполне достаточно, чтобы три микросхемы на небольшой плате, да ещё в замкнутом объёме, конкретно поджарились. Если б аккумуляторы пришлось заряжать с нуля, то на микросхемах рассеивалась бы ещё большая мощность.

Поэтому я заменил токозадающие резисторы, увеличив их с 1,8к до 4,7к, таким образом снизив зарядный ток до примерно 270 мА. Но даже при этом микросхемы обжигали пальцы. Конечно, ничего страшного в таком режиме не произошло, аккумуляторы нормально зарядились, почти одновременно загорелись зелёные светодиоды. Но всё-таки, в сильную жару зарядное устройство может перегреться, корпус-то у меня при испытаниях не был закрыт. Ну и ток заряда как-то маловат.

Поэтому я установил на микросхемы небольшой радиатор (через номакон), снова изменив токозадающие резисторы на 2,2к - зарядный ток около 500 мА. Погоняв зарядку в таком режиме, я не обнаружил сколь-либо серьёзного нагрева радиатора, и уверен, что и в жаркий день в закрытом корпусе аккумулятора температура будет в норме.

Единственное, что меня напрягает, так это максимальное напряжение на аккумуляторах в конце заряда: 4,20 4,23 4,21в. Разве это не слишком много? Но повлиять на это напряжение невозможно, разве что заменить микросхемы.

В общем, собрал новый аккумулятор окончательно. Вместо прежних 1,5ач он имеет ёмкость 2,3ач, причём без эффекта памяти. Минус в том, что его нельзя оставлять на сильном морозе, но никто же не заставляет так делать.

Ну и как работает от нового аккумулятора шуруповёрт, мне нравится.

Теперь немного о родном зарядном устройстве шуруповёрта:

Зарядка все 10 лет отработала нормально, несмотря на то, что грелась как утюг. Удивительно, но за 10 лет из неё так и не выветрился резкий запах пластика и жжёного гетинакса. Применить её теперь негде, поэтому решил её распотрошить:

Все изделия фирмы «Интерскол», с которыми мне доводилось сталкиваться, вызывали большие сомнения, что сделаны они у нас в стране, как утверждает сам «Интерскол». Слишком уж у них всё «по китайски», и печать, и сборка, и исключительно импортные комплектующие. Также и с зарядным устройством, «своего» просто ноль. Я знаком с отечественным производством, как ширпотреба, так и военной техники, и считаю, что в данном случае сделано всё «не по нашему». Думаю, «Интерскол» лишь клеил свои этикетки.

Но раз зарядка идёт в утиль, я решил позаимствовать из неё контактную группу, подключавшуюся к аккумулятору. Плату разобрал и опилил, оставив кусок с контактами:

Вопрос, зачем? Да чтобы иметь возможность подключить к аккумулятору вместо шуруповёрта внешнюю нагрузку. Раньше «походным» источником напряжения у меня был аккумулятор на 12в 7ач, но он умер, и логично было использовать вместо него аккумулятор для шуруповёрта. Вот я и изготовил из кусочка зарядки и других подвернувшихся под руку материалов специальный переходник.

Назначение этого переходника со штекером прикуривателя на проводке - питание бортсети автомобиля при съёме стартерного аккумулятора для подзарядки или замены на другой аккумулятор (у меня их два). Жутко не хочется восстанавливать настройки магнитолы и других устройств после обесточивания бортсети. Воткнул штекер в прикуриватель - и делай своё дело, можно при этом и габариты с аварийкой включить, и все настройки сохранятся. Жаль только лампы под капотом нет… Заводить мотор при подключенном внешнем аккумуляторе не рекомендуется, ограничитель зарядного тока аккумуляторов отсутствует, но в случае чего перегорит предохранитель на 5А в штекере.

В планах сделать переходник универсальным, чтобы подключать разные устройства, но я не нашёл у себя подходящего разъёма, позже переделаю.

В общем, переделкой шуруповёрта доволен. Обошлось мне это примерно в 1100 рублей, плюс три вечера после работы на переделку. На мой взгляд, получилось удобно, но, конечно, не без недостатков. За разрядом батареи нужно следить, чтобы не угробить аккумуляторы, и лучше переделанный шурик не давать в чужие руки. Но я сам пока ещё точно не знаю, как поведёт себя шуруповёрт при разряженной до предела батарее, насколько снизится его мощность, и что при этом покажет индикатор. Так что надо будет понаблюдать за шуруповёртом в процессе работы с ним.