Бахчевые – это культуры, которые выращиваются на бахче (поле, засеянном арбузами, дынями, тыквами… обычно расположенное вдали от жилья на залежных или целинных землях или в полевых севооборотах). Яркими представителями являются арбуз, кабачок, патиссон, тыква, дыня. Бахчевые растения любят тепло и выращиваются обычно при жарких температурах и большом количестве света.
АРБУЗ (Citrullus lanatus)
Бахча, засеянная арбузами (Оренбургская область, Соль-Илецкий район)
Мучнистая роса
Возбудитель: Erysiphe cichoracearum, Podosphaera fusca и Podosphaera fuliginea.
Симптомы: пораженные растения покрываются налетом белого цвета, напоминающим муку. Особо опасно, если болезнь затрагивает молодые растения. Они погибают от мучнистой росы быстрее всего. Соответственно, серьезный урон наносится урожаю. Даже ягоды, не успевшие деформироваться или сгнить, становятся невкусными, несахаристыми.
Источник: причина болезни часто связана с неправильным поливом растения – ведь возбудители зачастую содержатся в воде. Поэтому очень важно найти золотую середину. Не заливайте растения, но при этом и дифицит влаги может негативно сказаться на урожае.
Меры борьбы: При сильном поражении рекомендуется обработать рассаду биофунгицидами. Например, Фитоспорин-М – это живая споровая бактериальная культура Bacillus subtilis 26Д, которая подавляет продуктами своей жизнедеятельности размножение возбудителей многих грибных и бактериальных болезней растений.
Антракноз
Возбудитель: грибы родов Gloeosporium, Kabatiella, Colletotrichum.
Симптомы: антрактоз проявляется на арбузах в виде пятен желто-бурого цвета. Они могут быть разных размеров и расположения. Если возбудители попали на растение, то оно может быть поражено все целиком! На ягодах можно обнаружить язвы. Если их вскрыть, внутри увидим розовый налет. Это и есть споры грибов-вредителей. Как только влажность окружающей среды увеличивается, эти споры начинают прорастать и болезнь прогрессирует.
Источник: грибки могут попасть к нам на грядки с посевного материала – если семена изначально были поражены инфекцией. Также они могут попасть из воды для полива и даже переноситься некоторыми насекомыми. Поэтому обязательно соблюдайте меры профилактики.
А именно: проводите обеззараживание семян перед посадкой.
Также очень важно убирать осенью из сада и огорода растительные остатки, для чего необходимо применять препарат Стерня. Помимо быстрого разложения растительных остатков это позволит оздоровить почву.
Садовый инвентарь необходимо содержать в чистоте; обрезку или же прививку и деление арбузов проводить стерильными инструментами. Кроме того, проводите обработку растений раствором Фитоспорина-М, добавив в него стимулятор роста Богатый NPK.
Бактериоз
Возбудитель: Ваc. Melonis.
Симптомы: Определить бактериоз на ягоде арбуза достаточно несложно. Если вы видите, что на плодах появились язвы, внутри которых вязкая слизь, то скорее всего ваше растение заражено бактериозом. Дело в том, что на поверхности ягоды есть микротрещинки. И если в них попадет бактерия-возбудитель, она начнет внутри свое развитие и размножение, тем самым причиняя ущерб урожаю.
Источник: инфекция может попасть на арбузы из почвы или прошлогодних растительных остатков.
Меры борьбы: Во-первых, во время ухода за растением – полива или обработки грунта – старайтесь как можно меньше повреждать верхний слой плода. Если все же вы столкнулись с заболеванием, срочно примените медьсодержащие препараты, которые позволяют избавиться от бактериоза. Одним из наиболее действенных является препарат «Богатый-микро Cu+Zn» с усиленными фунгицидными свойствами.
Фузариоз арбуза
Возбудитель: грибы рода Фузариум.
Симптомы: на прикорневых участках пораженных растений появляется гниль. Плоды и листья начинают увядать. По мере роста и развития грибок выделяет продукты жизнедеятельности – токсичные для растения вещества, которые также способствуют его зачаханию. Все это в конечном итоге приводит к большим потерям урожая.
Источник: инфекция может обитать в грунте, откуда она и попадает в корневую систему растения, расползаясь впоследствии по всему организму. Также могут быть инфицированы семена.
Меры борьбы: для исключения возможностей столкнуться с этой болезнью обязательно сжигайте все растительные остатки с огорода. Также не забывайте правила севооборота. Полив рассады биофунгицидом Фитоспорин-М один раз в месяц позволяет избавиться от недуга.
Оливковая пятнистость
Возбудитель: гриб Spadesmium mucosum.
Симптомы: оливковая пятнистость выражается на листьях пятнами различных форм. При этом листья начинают скручиваться, покрываться неровностями. Если арбузы содержатся в условиях повышенной влажности, на стебле появляется налет оливкового цвета. Завязи растения засыхают. В результате урожай несет значительные потери.
Источник: инфекция может содержаться в почве и на прошлогодних остатках растений.
Меры борьбы: старайтесь соблюдать севооборот. Желательно, чтобы арбузы были посажены на прежнюю грядку не раньше, чем через 3 года. Препараты применяются те же, что и против антракноза (Фитоспорин-М). Растительные остатки необходимо собрать и уничтожить осенью. Также для оздоровления почвы необходимо применять препарат «33 Богатыря».
ДЫНЯ
Антракноз
Возбудитель: Colletotrichum lagenarium.
Симптомы: при антракнозе на дынях наблюдаются круглые пятна желтого цвета. Со временем они темнеют и становятся бурыми. На них образуются мелкие желтовато-розовые пятна-подушечки. В дальнейшем они становятся вдавленными и начинают гнить.
Источник: инфекция может находиться в растительных остатках, почве, а также на садовом инвентаре.
Меры борьбы: при первом появлении симптомов заболевания необходимо применять меры борьбы. Необходимо избавляться от растительных остатков. Для этого необходимо применять препарат Горыныч. Помимо быстрого разложения растительных остатков это позволит оздоровить почву.
Содержите садовый инвентарь в чистоте. Кроме того, ранней весной проводите обработку растений раствором Фитоспорина-М, добавив в него стимулятор роста Богатый NPK.
Мучнистая роса
Возбудитель: Sphaerotheca fuliginea и Erysiphe cichoracearum.
Симптомы: мучнистая роса – одно из наиболее часто встречающихся заболеваний бахчевых культур. При поражении на стеблях и листьях дыни появляются белые мелкие пятна. Со временем болезнь прогрессирует, листья закручиваются, сохнут и становятся темно-коричневого цвета.
Источник: инфекция может попасть в растение через посевной материал, воду при поливе и почву. Также в ветреную погоду может попасть на ваш огород с потоками ветра.
Меры борьбы: перед посевом замачивайте семена в растворе Фитоспорина и Гуми. В качестве профилактики применяйте препарат РеаниматоР.
Возбудитель: почвенные грибы из рода Фузариум.
Симптомы: фузариозное увядание дыни можно увидеть, когда у рассады всего 2–3 настоящих листа, а также в пору созревания плодов. Листья дыни вянут, становятся желтыми, покрываются серой ржавчиной. За неделю растение может погибнуть полностью, у пораженных растений плоды уже не будут такими сладкими и сочными, а урожай уменьшится в несколько раз.
Источник: возбудители увядания дыни передаются через почву, растительные остатки и семена.
Меры борьбы: перед посевом обработайте семена Фитоспорином.
Почву необходимо обработать марганцовкой, а затем поливать растения Фитоспорином. Для обеззараживания и оздоровления почвы необходимо применять сидераты и препарат «Хозяин-батюшка».
Возбудитель: Ascochyta melonis.
Симптомы: встречается в теплицах, проявляется сначала в виде небольших побурений на стеблях, а затем на всех частях растения или в виде зональных краевых пятен на листьях рассады. Растения подвержены преждевременной гибели в случае поражения прикорневой части.
Арбузы на территории нашей страны выращивают как в тепличных условиях, так и в открытом грунте. Повышенная влажность, недостаток свежего воздуха, резкие перепады температур - все это сопутствует развитию грибковых заболеваний.
Фузариоз арбуза (лат. Fusarium)
Поражает побеги взрослого куста. Обнаружить сразу сложно: постепенно появляются рыжие, небольшие пятна на корневой системе с розоватым налетом. По мере развития заболевания растение загнивает.
Профилактика:
- В момент перекапывания грунта добавляется мука доломитовая. Из расчета четыреста грамм на квадратный метр.
- Семена вымачивают в растворе Глиокладина, Фитоспорина.
- Рассаду обрабатывают Превикуром.
- Первые десять дней лета растение обрабатывается борной кислотой: один грамм на литр воды.
При первых признаках заболевания растение и субстрат обрабатывают смесью: в равных частях коллоидная сера, древесная зола. При активном развитии используют фунгициды.
Антракноз (англ. Anthracnose)
На листьях и стебле и плодах арбуза появляются расплывчатые пятна желто-коричневого цвета с розоватыми бородавками. Постепенно образуются черные язвы, листва высыхает, ягоды гниют. Болезнь передается через семена растений, а также распространяется спорами через насекомых.
Профилактика:
- В период образования завязей растение обрабатывается Купроксатом. Процедура проводится дважды с интервалом в две недели.
- Перед следующей посадкой собранные семена протравливают инсектицидами, подойдет Тиара, или Актара.
При первых симптомах необходимо опрыскивание Купрозано, Цинебом, бордоской жидкостью. Если заболевание выявлено с опозданием, все растение арбуза удаляется и сжигается. Грунт дезинфицируется двухпроцентным раствором железного купороса.
Корневая гниль арбуза (лат. Radix putrescat)
Симптомы: коричнево-черные мокнущие пятна, пожелтевшие листья, потрескавшиеся и распавшиеся корни. Может образоваться плесень - появится неприятный запах от грунта.
Лечится при обнаружении первичных симптомов медным купоросом, или древесной золой. В запущенной стадии растение удаляют и сжигают, чтобы не распространять болезнь.
При обнаружении следует соблюдать умеренный полив, или прекратить его. Присыпать корневую шейку золой или табачной пылью, следить за своевременным удалением сорняков, растения опрыскать 1 % Фундазолом. На будущий год семена следует протравить слабой марганцовкой с примесью бора и железа в пропорциях: 2:1:1.
Склеротиния или белая гниль арбуза (лат. Sclerotinia)
Нижние листья становятся водянистыми и полупрозрачными, с белесым налетом. Впоследствии он чернеет, стебли гниют, верхушка никнет.
Предотвратить можно с помощью ежемесячной подкормки: опрыскивая сульфатом цинка, карбамидом. Можно поливать разбавленным кефиром, простоквашей.
Гниль серая (лат. Botrytis cinerea)
Грибок находится в грунте, распространяется сорняками. Активно развивается в сырости, холоде. Симптомы: мокнущие пятна коричневого цвета, с пушистым налетом.
Профилактика: протравливание семян фунгицидом на серной основе, обработка рассады бордосской жидкостью. Возле арбузной грядки высаживают травы: календулу, бархатцы, листовую горчицу. Опрыскивают йодовым раствором, настоем чеснока, порошка горчицы.
Оливковая пятнистость или клодоспориоз (лат. Cladosporium)
На плодах, листьях, и побегах появляются пятна цвета оливы с мутной жижей. Развивается в жаркую, с повышенной влажностью погоду.
Для профилактики рассаду при пересадке опрыскивают бордосской жидкостью. При развитии заболевания прекращают полив, обеспечивают хорошее проветривание и комфортную температуру воздуха: 20-22 градуса тепла по Цельсию. При дальнейшем развитии болезни применяют препараты Картоцид, Оксихом.
Мучнистая роса (лат. Erysiphaceae)
Симптомы: белесый налет на листве, верхушках побегов, плодовых завязях. Со временем, становится коричневым, появляется рана и сочится. Участки в зоне поражения желтеют.
Для защиты от мучнистой росы семена замачивают на сутки в Эпине или Иммуноцитофите. Помогает еженедельная подкормка толченым мелом или опрыскивание кальцинированной содой. Народные средства помогают только в начальной стадии заболевания. Используют опрыскивание настоями одуванчика или листьями крапивы: ведро зелени заливают кипятком и выдерживают в течение суток.
Пероноспороз (лат. Peronospora)
На арбузе появляются круглые маслянистые пятна желтого цвета. Ссыхаются листья, ягода не растет, теряет вкус, цвет.
Пораженные участки вырезают продезинфицированным, острым инструментом. Раны присыпают пастой из мела, углем активированным. Растение опрыскивают препаратами: оксихлорид меди, Ридомил Голд, Акробат. Полностью пораженный арбуз удаляют.
Мозаичная болезнь арбуза (лат. Watermelon Mosaic Virus)
Вирусные болезни арбуза не особо распространены, они редко встречаются, но при заражении единственный метод борьбы с ними - защита от распространения путем удаления и сжигания растения. Проявляется светлыми пятнами разной форы и размера на листьях.
Заболевание замедляет рост ягоды, деформирует и высушивает листья. Передается через грязные инструменты, воду, семена, насекомых.
В начальной стадии можно опрыскивать Карбофосом, два раза с временным промежутком в семь дней.
Вредители арбузов и борьба с ними
Бахчевая тля (лат. Aphis gossypii)
селится колониями, облепляя собой практически все растение и образуя черный налет. Обработка арбузов от вредителей эффективно осуществляется с помощью настоев из сильно пахнущих растений: чеснока, полыни, лука, цитрусовых корок. Для профилактики рядом с растением высаживаются пряные травы.
Муха ростковая (лат. Delia platura)
Личинки мухи ростковой уничтожают растение изнутри. Избавиться от них поможет профилактика: перекапывание и рыхление грунта два раза в год, замачивание семян в одном из средств протравливания: Фентиурам, гексатиурам, БМК, фундазол, топсин. При появлении первых признаков листья и грунт обрабатывают инсектицидами.
Паутинный клещ (лат. Tetranychus urticae)
От паутинного клеща поможет обработка растения настоями чесночной или луковой кашицы, клубней цикламена. Ели вредитель все-таки появился, то помогут только токсичные препараты Агравертин, Аполло.
Проволочник - личинка жука-щелкуна (лат. Elateridae)
Повреждает корневую систему арбуза, реже сам плод, переносит множество грибковых заболеваний. Чтобы предотвратить появление проволочника при подготовке почвы вносят доломитовую муку, порошок из яичной скорлупы или древесную золу. Такая мера сделает грунт менее кислым.
Также рекомендуется регулярно пропалывать грядки, а между ними посадить бобовые и листовую горчицу. При посадке арбуза в луку кинуть шелуху лука. Если вредитель все же появился и расплодился, то без химикатов не обойтись.
Бахчевые трипсы (лат. Melon Thysanoptera)
Трипсы питаются соком растений, особо активны в жаркую погоду. Справиться с ними помогают ловушки из фанеры или картона, покрытые медом, вазелином, или клеем.
От некоторых видов вредителя помогают настои: чистотела, помидорной ботвы, ромашки, стрелок чеснока и лука. От массового нашествия придётся использовать более сильные вещества: Вертимек, Фитоверм.
Профилактика для защиты арбузов от заболеваний
Многие болезни арбузов проявляются в стадии рассады. Если корневая ножка растения темнеет, куст выглядит повядшим, а листья начинают желтеть - вероятнее всего молодая поросль уже поражена черной ножкой. Такие растения удаляют, грунт меняют, а для остальных подбирают более подходящие условия выращивания.
Также на рассаде можно обнаружить первичные признаки заболеваний, или повреждений вредителями: споры грибков, резкое увядание, пожелтение листьев, паутинку, странные пятна. Все это говорит о необходимости регулярных профилактических обработок, а также ставит под вопрос дальнейшее выращивание.
Кроме того, в профилактических целях при уходе за арбузами рекомендуется:
- Регулярное проветривание теплицы.
- Дезинфекция: окуривание, промывание элементов теплицы раствором гашеной извести, почву перекопать и полить горячей водой.
- Осенью участок очистить от мусора, сухой растительности. Почву перекопать.
- Дезинфекция грунта перед высадкой.
- Свободная посадка.
- Рабочие инструменты остро заточить и продезинфицировать.
- Менять место посадки каждые два три года.
- Постоянное рыхление грунта, особенно после дождя.
- Правильная подкормка.
- Правильный полив водой комнатной температуры.
Вам наверняка понравится наша о выращивании арбузов в Подмосковье.
Болезни и вредители дыни Различные вредители и болезни дыни могут существенно сократить урожай, а полностью защитить свой огород от них не всегда получается. Немало вреда причиняют растениям и плодам дыни бактериальные, вирусные и грибные болезни, особенно часто встречаются разные виды гнили, табачная мозаика, черная ножка и другие
Дыню поражают многие заболевания и вредители . Но мы обратим внимание только на некоторые, поскольку меры борьбы, особенно агротехнические, похожи.
Фузариозное увядание
Фузариозное увядание Вред от данной болезни в значительной степени зависит от сроков появления, а также от возделываемого сорта и других факторов. Сильно поражаются растения средне- и позднеспелых видов. Помимо понижения урожайности, страдает и качество - ухудшаются сахаристость, ароматичность, сочность и лежкость плодов. Заболевание проявляется в период от всходов до образования 2-3-го настоящего листа, в пору налива и созревания плодов.
Могут увядать листья и взрослых растений, при этом они не теряют своей зеленой окраски. Обычно плети одного растения увядают одновременно. При фузариозном увядании дыни, листья светлеют, их пластинки становятся серовато-серебристыми и пятнистыми. Растения в зависимости от места и степени поражения погибают за неделю после появления внешних признаков заболевания.
Возбудитель заболевания - гриб фузариум. Заражение растений осуществляется через корневую систему. Инфекция собирается в земле, так что бахчевые культуры нельзя возделывать на одном и том же поле несколько лет подряд. Не сажают бахчевые культуры также после картофеля, помидоров, баклажанов.
Фузариум интенсивно развивается при температуре около 25-30°. Тормозит его рост при температуре выше 35° и прекращается при 5°. Более благоприятная влажность земли для роста гриба 50-80 %. Он может расти и развиваться даже на засоленных землях.
При излишнем поливе, затоплении либо же выращивании растений на тяжелых землях с близким залеганием грунтовых вод плодоносящие побеги дыни увядают уже в конце июля - начале августа.
Борются с данной болезнью таким образом: возвращают бахчевые культуры на прежнее место не ранее чем через 6-7 лет; убирают и сжигают все остатки пораженных растений; ведут глубокую зяблевую вспашку; протравливают семена раствором 40%-ного формалина (в течение 5 мин). Посев рекомендовано вести на высоких грядах, на которых корневые шейки растений находятся выше линии промачивания земли. И еще один момент: равномерные, непродолжительные поливы без излишнего увлажнения земли, а также рыхление поливной борозды после каждого полива.
Целесообразно растения дыни в период бутонизации - начала появления плодов опрыснуть 50%-ной вытяжкой из суперфосфата или раствором хлористого калия.
Аскохитоз дыни
Аскохитоз. Возбудитель заболевания - Ascochyta melonis Poteb. Встречается в теплицах, проявляется в виде побурения на стеблях, затем поражает все части растения или в виде зональных краевых пятен на листьях рассады. Вредоносность аскохитоза выражается в преждевременной гибели растений при раннем поражении прикорневой части.
При искусственном заражении растений дыни аскохитозом выделены относительно устойчивые сорта: Jaga (к-6788), Takaga (к-6787), Оогоп № 9 (к-6779), Mizuho nynymeron (к-6784) из Японии; Ogen (к-5976), Valeria (к-6773) из Нидерландов, Pennsweet (к-5607) из Канады; Muscatello (к-5169) из Венгрии. Отбор растений на инфекционном фоне значительно повышал их устойчивость (Лебедева и др., 1982).
Некоторые сорта, по нашим данным, проявляют устойчивость к нескольким заболеваниям. В последнее время выведены сорта, сочетающие относительную устойчивость к двум-трем болезням. Сорта Rio Gold и Hales Best 5 оказались устойчивыми к мучнистой росе и относительно устойчивы к бактериозу; La Jolla устойчив к мучнистой росе и вирусу.
Мучнистая роса
Мучнистая роса Одна из наиболее распространенных болезней бахчевых культур. В Узбекистане признаки заболевания, как правило, появляются до цветения растений, в частности если они расположены в затененных местах. Пяти мучнистого налета кажутся вначале маленькими - не более 1 см в диаметре. Постепенно пятна сливаются, переходят на верхнюю сторону листовой пластинки, а при сильном развитии болезни покрывают ее полностью. Листья буреют, становятся хрупкими, края их заворачиваются кверху и засыхают. Заболевание, помимо самих листьев, поражает еще и черешки и плети.
Как же бороться с мучнистой росой? Главным образом необходимо соблюдать чередование культур, уничтожать послеуборочные растительные остатки, пораженные заболеванием, опрыскивать растения (при возникновении первых признаков заболевания) 80%-ным смачивающимся порошком серы из расчета 320-400 г препарата на 100м2 плантации. Опрыскивания повторяют по прошествии 10-12 суток. Последнее опрыскивание осуществляют за 20 суток до сбора плодов.
Антракноз или медянка
Антракноз или медянка Это болезнь, для которой характерно образование на листьях дыни округлых или же овальных пятен желтовато-бурого или розоватого цвета. Появившиеся на листьях пятна через время увеличиваются и при сильном развитии заболевания охватывают практически всю листовую пластинку. На зараженных листьях появляются рваные отверстия, листья желтеют, скручиваются и засыхают, а плети утончаются и обламываются. Пораженные плоды приобретают уродливую форму, весьма быстро загнивают.
Борются с болезнью уничтожением растительных остатков, соблюдением чередования культур, умеренным увлажнением земли, рыхлением посевной борозды после каждого полива. Опрыскивание растений 1%-ной бордоской жидкостью, опыливание молотой серой (150 г на 100м2) также входят в меры борьбы. Первый раз растения обрабатывают, когда начнут проявляться признаки заболевания, после при завязывании плодов, однако не позднее, чем за 20 дней до их сбора. Своевременные обработки во многом понизят поражаемость растений антракнозом.
Вирус мозаики дыни
Вирус мозаики дыни Основные вирусы, поражающие дыню, - вирус огуречной мозаики (ВОМ), вирус мозаики арбуза (ВМА) (Jones, 1986) и вирус узкой специализации. В Народной Демократической Республике Йемен обнаружены новые вирусы на дыне (Risser et al., 1975; Sharma et 1984; Pinto, 1976; Lisa et al., 1988). В бывш. СССР встречается преимущественно вирус огуречной мозаики почти повсеместно. Вирус мозаики арбуза обнаружен в Молдове. Иногда встречается вирус узкой специализации (Алманиязов, 1970; Власов и др., 1973).,
Вирусы переносятся тлями с больных растений на здоровые и значительно снижают урожай плодов. Поражение дыни огуречным вирусом 1 приводит к снижению урожая до 50 %. Кроме того, ухудшается качество плодов - уменьшается количество общих Сахаров и сухого вещества, повышается кислотность.
Заболевание выражается в мозаичной расцветке листьев, укорачивании междоузлий, отставании растений в росте, сильной деформации листьев, иногда до образования темных пузыревидных вздутий. Наблюдается опадение завязей. На молодых плодах отмечены симптомы крапчатости, но по мере их созревания признаки поражения становятся малозаметны. Растения могут быть поражены в любой стадии их развития. Однако массовое распространение заболевания наблюдается, как правило, во второй половине вегетации. Источником вируса огуречной мозаики 1 служат зараженные этим вирусом многолетние растения (Raychaudhuri, Varma, 1978).
Степень проявления болезни во многом зависит от сортовых особенностей растений. Сорт Колхозница относительно устойчив к мучнистой росе и мозаике (Алманиязов, 1970).
Заразиха
Из вредителей, наносящих существенный ущерб урожаю дыни, назовем следующие.
Бахчевая тля дыни
Бахчевая тля Это сосущее насекомое желтого, зеленого либо темно-бурого цвета. Бахчевая тля рождает живых личинок, дает около 20 поколений за сезон. Поселяется вредитель на нижней стороне листьев, после распространяется по всему растению, высасывая сок из листьев. Пораженные растения скручиваются, желтеют и засыхают, цветки со временем опадают. Чтобы меньше было этой тли, нужно бахчу вовремя очищать от сорняков.
Паутинный клещ
Паутинный клещ Достаточно опасный многоядный вредитель. Летом клещ желтого или же желтовато-зеленого цвета, осенью - красноватого либо оранжево-желтого. Поселяется он на нижней стороне листьев, на молодых побегах, бутонах и завязях, высасывая сок, вызывает покраснение или пожелтение частей растения, а после приводит к его гибели. Зимуют самки под комьями почвы, в поверхностном слое земли, под опавшими листьями, на сорняках и ботве.
Меры борьбы: сбор и уничтожение растительных остатков, зяблевая вспашка, соблюдение чередования культур и уничтожение сорняков.
У многих бахчевых, в частности и у дыни, есть предрасположенность к поражению разнообразными болезнями. Болезни дыни делятся по типу возбудителей: вирусами, бактериями, грибками. И знать между этими типами болезней разницу удел не только специалистов микробиологических лабораторий, но и обычных огородников. Как только вы научитесь устанавливать правильный диагноз, борьба с ними будет не столь затратной, ведь вы сможете провести правильное и результативное лечение. Болезни и вредители дыни не повлияют на качество и количество урожая, если вы будете знать их главные симптомы, методы профилактики и лечения. А вопросы: почему желтеют, скручиваются листья рассады, почему появляются черви в дыне и ржавчина на стеблях, после прочтения статьи больше не поставят вас в тупик.
Ложная мучнистая роса
Пероноспороз (ложная мучнистая роса) – это вызванное грибком заболевание, которое характеризуется появлением желто-зеленых пятен на листьях дыни. Пятнистость и ржавчина проявляется на ранних этапах развития растения и стремительно прогрессирует. Со временем на листочках дыни появляется серый налет – признак спороношения гриба.
Что делать, чтобы ложная мучнистая роса не успела проявиться на дыне?
Методы профилактики пероноспороза включают в себя прогревание семян в термосе на протяжении 2 часов при температуре в 45 градусов и их 20-минутную обработку в 1-процентном растворе марганцовки.
Если все же заболевание настигло растение, и стремительно желтеют листья, воспользуйтесь раствором мочевины и бордоской смесью. Затем можно применить препараты по типу «Топаз» и «Оксихом», с соблюдением дозировки, указанной на упаковке.
Мучнистая роса
Это самое распространенное заболевание бахчевых культур, о симптомах которого знать просто необходимо. Если белые мелкие пятна проявляются на стеблях и листьях дыни – пора бить тревогу. Нельзя допускать активной фазы мучнистой росы, когда закручиваются, сохнут листья, а иногда даже становятся темно-коричневого цвета.
Любой огородник хоть что-то слышал о правилах севооборота. Именно их соблюдение является лучшей профилактикой болезней – даже мучнистая роса не страшна вашей рассаде.
Важно запомнить: на место рассады кабачков, картофеля, баклажанов и дыни нельзя высаживать бахчевые культуры. Лучшими их предшественниками являются редис, томаты, укроп.
Что стоит сделать, если от этой болезни не удалось защитить дыню? Мучнистая роса – быстроразвивающееся заболевание, поэтому после того как вы обнаружили первые пятна, не медлите, а обработайте растение серным раствором.
Дынному огороду запрещена обработка за 3 недели до сбора урожая.
Фузариоз
Фузариозное увядание – еще одна грибковая болезнь, которая проявляется на дынях среднего и позднего созревания. Она может проявиться, когда у рассады всего 2–3 настоящих листа или в пору созревания плодов. Листья дыни увядают, желтеют, покрываются серой ржавчиной. За неделю растение может погибнуть полностью, а если при помощи химических препаратов дыню удалось спасти, плоды уже не будут такими сладкими и сочными, а урожай уменьшится в несколько раз.
Как и в случае с мучнистой росой, лучшим методом предостережения будет правильный севооборот. Грибковые заболевания развиваются в грунте, поэтому посадив бахчевые растения на место их близких родственников, увядания не избежать.
Если симптомы фузариоза все-таки проявились, воспользуйтесь фосфатными или калийными препаратами.
Антракноз
Антракноз, известен в народе еще как «медянка». При этом заболевании желтые или розово-бурые, ржавые пятна укрывают листья, которые в дальнейшем становятся ломкими и усыхают. Также деформируются и сгнивают плоды.
Антракноз можно предотвратить методом полного избавления от растительных остатков на месте высадки. Антракноз лечат бордоской жидкостью и серным раствором. Меры нужно применить уже при первых признаках заболевания.
Корневая гниль
Поражает самые слабые растения. Их корни и стебли покрывает ржавчина, они становятся бурого цвета. После этого засыхают семядоли и листья – растение погибает. Продезинфицировав семена в формалине перед высадкой, вы обезопасите дыню от возникновения корневой гнили.
Не оставляйте без внимания дыню, на которой проявляется пожелтение, ржавчина, гниль. Халатность и беспечность в этом случае приведут к утере всего урожая.
Видео «Повышение урожая дыни»
Из этого видео вы узнаете о том, как можно повысить урожайность дыни.
Дыня – одна из самых популярных и любимых многими бахчевых культур. Ее можно посадить и вырастить в открытом грунте, причем как в южных регионах, так и в средней полосе. Чтобы получить хороший урожай столь ароматного южно-азиатского плода, необходимо внимательно подойти не только к посадке семян, но и к уходу за растением в период созревания. Со всеми тонкостями посадки и выращивания дыни разберемся далее.
Выбор сорта семян
У огородников особой популярностью пользуются следующие виды:- Колхозница . Это среднеспелый сорт, который выведен Бирючекутской опытной станцией. Отлично подходит для средней полосы. Плоды имеют оранжевый или темно-зеленый цвет, сладкую белую мякоть и массу около 1-2 кг. За сезон с одного гектара можно собрать до 100 ц (центнеров) урожая.
- Алушта . Создан на Крымской опытной станции. Раннеспелый сорт, который вызревает за 70 дней. Плоды крупные овальные и весом до 1,3-1,5 кг. Они имеют оранжево-желтый цвет с редкими темно-оранжевыми разводами. Мякоть белая, очень сладкая и сочная. С гектара можно собрать 145-175 ц урожая.
- Золотистая . Как и предыдущий сорт, выведен Краснодарским НИИ. Среди всех среднеспелых сортов, она пользуется наибольшей популярностью. Вызревает за 80-90 дней. Плоды имеют кругловатую форму, желтый цвет с оранжевым оттенком и слабо выраженную сетку. Весят до 1,3-1,6 кг. Мякоть сочная и белая. С гектара можно собрать 120 ц урожая. Сорт устойчив к болезням.
- F1 Блонди . Это среднеспелый гибрид, который вызревает за 80-90 дней. Плоды имеют слегка приплюснутую форму и тоненькую кожуру с серо-зелеными полосами. Мякоть сладкая с большим содержанием каротина. Дыни вырастают маленькими – вес каждой около 600 г.
Вне зависимости от сорта, выбирать стоит крупные семена, которые получены 4-5 лет назад. Дело в том, что свежие семена дают крепкие растения, на которых вырастают только мужские цветки, не образующие завязей и плодов.
Месторасположение
Культура имеет южное происхождение и теплолюбива, поэтому ее стоит размещать на участках, которые хорошо прогреваются солнечными лучами, а также хорошо защищены от холодного ветра и сквозняков. Таким требованиям отвечают участки на южной стороне. Чтобы дополнительно защитить растение, ее можно огородить от ветров рядами подсолнечника, сорго или кукурузы.Дыню нельзя сажать на участках, где ранее росли томаты, морковь, тыквенные. Лучшими ее предшественниками являются следующие культуры:
- огурцы;
- перец сладкий;
- бобовые;
- озимая пшеница;
- ячмень;
- репа;
- щавель;
- редька.
Подготовка почвы
Дыня любит легкую воздухо- и водопроницаемую почву, лучше супесчаную, но богатую органикой. Она хорошо переносит сухие и слегка засоленные грунты, а вот кислая и влажная почва для нее неприемлема. Лучше всего дыне подходят легкие среднесуглинистые грунты, а вот песчаные почвы и тяжелые суглинки она переносит хуже.Почва готовится в таком порядке:
- Осенью перекопать почву на глубину штыка лопаты и внести по 4-5 кг перегноя или навоза. В глинистую почву можно также добавить еще 1/2 ведра песка на 1 кв. м.
- Весной участок вновь перекопать и внести 15-25 г калийной соли и 35-45 г суперфосфата на 1 кв. м. грунта.
- Перед посадкой дыни в открытый грунт участок перекопать, но уже внося азотные удобрения из расчета 25 г на 1 кв. м.
Подготовка семян
Вне зависимости от того, семена высаживаются на рассаду или непосредственно в открытый грунт, их нужно предварительно подготовить. Для этого садоводы часто используют один из таких рецептов:- замочить на 20 минут в 2% растворе марганцовки, для приготовления которого 1 ч. л. перманганата калия растворить в 1,5 стаканах воды;
- замочить на 12 часов в 5% растворе борой кислоты и сернокислого цинка, после чего промыть и сушить.
- В термос налить воду 30 градусов, поместить в него семена и оставить на 2 часа.
- Накрыть емкость влажной марлей и 24 часа держать при температуре 15-20 градусов.
- Термос перенести в холодильник и держать 18 часов при температуре до 2 градусов.
- Достать термос из холодильника и на 6 часов оставить при температуре 15-20 градусов.
Как посадить дыню?
Как отмечалось выше, дачники используют два способы посадки дыни – с помощью рассады или прямого посева в открытый грунт. Оба варианта рассмотрим далее.
Рассадный способ
Дыня под рассаду высаживается в середине апреля. Поскольку данная культура, как и другие тыквенные, не пикируется, семена нужно сразу сеять в торфяные горшки диаметром 10 см. Высаживать нужно по 2-3 семени на глубину 1,5-2 см. Для рассады предварительно готовится почвенная смесь из торфа и песка в пропорции 9 к 1 соответственно.После посадки требуется обеспечить грамотный уход за рассадой:
- Температура . Горшки с семенами в дневное время нужно держать при температуре 20-25 градусов, а в ночное – не выше 18.
- Освещение . При появлении первых всходов горшки держать на южном подоконнике, но если таковой возможности нет, нужно обеспечить растению искусственное освещение лампами дневного света. Время воздействия – 10-12 часов в сутки.
- Обрезание и прищипывание . Примерно через неделю после высадки рассады появятся всходы. В горшке нужно оставить самый крепкий росток, а остальные не выдернуть, а обрезать на уровне поверхности грунта, иначе можно повредить корневую систему оставшегося сеянца. С появлением 3 пар настоящих листьев рассаду прищипывать, чтобы простимулировать развитие боковых побегов.
- . Первый раз грунт увлажнить после посева семян, когда у всходов появится один настоящий лист. При поливе нужно следить за тем, чтобы вода не попала на стебли и листья рассады.
- Подкормка и закаливание . При выращивании сеянцев осуществить 2 подкорки раствором комплексных минеральных удобрений, а за неделю до пересадки в открытый грунт провести закаливание – держать рассаду днем при температуре 15-17 градусов, а ночью – 12-15 градусов. Постепенно сеансы проветривания нужно продлевать.
Чтобы предотвратить поражение сеянцев черной ножкой, поверхность грунта в горшках рекомендуется присыпать сухим песком.
Рассаду дыни пересаживают в открытый грунт спустя 4-5 недель после посева семян. К этому времени у сеянцев уже должно быть 5-6 листьев. Важно, чтобы погода на улице была теплая. Высадка рассады проводится в таком порядке:
- Выкопать лунки на расстоянии 60 см друг от друга, а расстояние между рядами – около 70 см.
- Расположить рассаду в лунки так, чтобы их корневая шейка была выше уровня поверхности, иначе дыня может заразиться грибковыми болезнями или загнить. После посадки кустик оказывается как бы на бугорке.
- Посыпать грунт речным песком, чтобы дынная бахча была защищена от грибковых болезней.
- Защитить сеянцы от солнца мокрой бумагой. Убрать ее спустя 2 суток.
Безрассадный способ
В южных регионах можно произвести прямой посев семян в грунт. Делается это в конце апреля – начале мая. В случае апрельского высева (раннего) семена нужно высевать сухими, а майского – проклюнувшимися.Лунки стоит выкапывать на расстоянии 1-1,5 см друг от друга, исходя от плетистости сорта. Расстояние между рядами – 70-80 см. Оптимальная глубина лунки – 4-6 см. В увлажненную лунку нужно бросить по 3-5 семян, а после засыпать грунтом.
В средней полосе России применяется только рассадный способ в связи с более коротким теплым периодом.
Уход за высаженной дыней
Дыня достаточно неприхотлива в выращивании. Ее уход заключается в следующих мероприятиях:- Прищипывание . Для получения полноценного урожая нужно предупредить развитие вегетативной массы куста. Для этого на кусте нужно повторно прищипывать главную плеть и оставить 2-3 боковые. У гибридов главную плеть не нужно прищипывать, поскольку на них растут женские цветки, а вот боковые требуется прищипывать на уровне 2-ой пары листьев. В случае выращивания дыни с крупными плодами нужно удалить часть плодовых завязей. На 1 куст требуется оставить от 2 до 6 штук, исходя из разрастания плетней. Чтобы предупредить гниение плодов, использовать подложки в виде рубероида или другого материала.
- . Дыня плохо переносит высокую влажность. Когда почва начнет подсыхать, ее нужно полить теплой водой (20-25 градусов) на 5-6 см или 3-4 пальца. Применяется только полив по канавам, а не дождеванием. Когда завязи начнут разрастаться, нужно постепенно сократить полив и полностью прекратить к фазе созревания. Это позволит дыне накопить максимально сахаров, а в противном случае она будет безвкусной, а корневая система может быть поражена грибковыми заболеваниями.
- Подкормка . Она совмещается с поливом. Спустя 2 недели после высадки в грунт стоит обработать растение раствором аммиачной селитры (20 г на ведро воды) из расчета 2 л на 1 куст. Когда начнутся развиваться бутоны, вводится вторая подкормка. Используется тот же раствор аммиачной селитры или коровяка (1:10). Спустя 2-3 недели грунт удобряется раствором, полученным путем растворения в 10 л воды 30 г сульфата аммония, 50 г суперфосфата и 20 г калийной соли.
- Рыхление , кучивание . Для обеспечения свободного доступа кислорода к корням, почву требуется постоянно разрыхлять: первые два раза – на глубину 10-15 см, далее – на 8-10 см. В междурядьях проводится поверхностное и крайне аккуратное рыхление. Как только появятся первые боковые плети, саженцы нужно окучить, нагребая к их стеблям валик земли.
Смыкание листвы сигнализирует о том, что нужно прекратить механическую обработку почвы.
Болезни и вредители
В период выращивания дыня может быть подвержена следующим болезням:- Мучнистой росе . Это грибковое заболевание, при котором стебли и листья покрываются белесыми пятнами, со временем становящимися бурыми. При этом листья начинают увядать и сворачиваться, замедляется развитие побегов и плодов. От мучнистой росы требуется обработать участок 80% серным порошком из расчета 4 г на 1 кв. м. Процедура проводится через каждые 20 дней, причем последняя из них должна состояться за 20 дней до сбора урожая.
- Ложной мучнистой росе (пероноспорозу) . На листьях образуют желто-зеленые пятна, которые быстро увеличиваются и занимают всю пластину. В случае повышенной влажности на нижней стороне листьев можно заметить серо-фиолетовый налет с грибковыми спорами. Для профилактики семена дыни перед высадкой 2 часа замачиваются в термосе с водой температурой 45 градусов, а после 20 минут в 1% растворе перманганата калия. При подозрениях на болезнь грядки нужно обработать раствором мочевины (1 г на 1 л воды). Если данная мера не поможет, нужно использовать уже раствор Топаза или Оксихомы.
- Фузариозному увяданию . Это грибковая болезнь, которая развивается при попадании возбудителей из грунта на растительные остатки и семена дыни. Она проявляется с появлением 2-3 листьев или в период дозревания плодов. Листья растения начинают светлеть и покрываются серыми пятнами, а после вянут, и растение умирает в течение 10 дней. В этом случае грядки нужно обработать раствором хлористого калия, что делается в период образования бутонов. В качестве профилактики перед высадкой в грунт семена нужно 5 минут продержать в 40% растворе формалина.
- Антракнозу или медянке . На листьях появляются бурые или розовые пятна, которые постепенно увеличиваются и вызывают скручивание пластины. Само растение сохнет, плоды деформируются и гниют. Требуется 3-4 раза опрыснуть растение 1% бордоской жидкостью. Проводить процедуру через каждые 10 дней. Если другой способ лечения – опылить участок порошком серы.
- Корневой гнили . Вызывает ослабление кустов, причем молодые стебли и корни начинают буреть, а после истончаются, а растение увядает. В качестве профилактики семена перед высадкой нужно замочить в 40% растворе формалина.
- Вирусным болезням . К ним относят вирус мозаики огурца и арбуза, а также вирус с узкой специализации. Их переносчиками является тля, поэтому требуется уничтожить разносчика. Пораженные растения спасти не удастся, поэтому их нужно убрать с грядки.
- Бахчевая тля . Она собирается на нижней стороне листьев и питается их соком, поэтому пластины начинают сворачиваться и сохнуть, а цветки отпадают, не раскрывшись. К тому же тля переносит вирусные болезни. Для ее уничтожения требуется опрыснуть дыню 10% раствором Карбофоса или 13% раствором Актеллика.
- Паутинные клещи . Они приносят дыне такой же вред, что и тля. Для их уничтожения дачники используют Фитоверм, Бикол или Битоксибациллин.
- Проволочники . Это личинки жуков-щелкунов, которые разгрызают подземную часть растения, что вызывает его гибель. Для предупреждения этого почву нужно глубоко перекопать поздней осенью и соблюдать севооборот.
- Совки . Их гусеницы грызут стебель растения, отчего дыня гибнет. Чтобы избавиться от вредителя, нужно глубоко перекопать участок после сбора урожая, а также придерживаться чередования культур.
Сбор и хранение дыни
Как правило, урожай можно собирать в начале августа. Чтобы не ошибиться в сроках, можно исходить из того, созрела ли дыня или нет.
Это можно определить по таким признакам:
- на плодах есть мелкая сетка, и они начали менять окрас (если сорт не предполагает образования сетки на кожуре, нужно исходить лишь из пожелтения плода);
- при надавливании остается небольшой след, а кожура становится слегка мягкой;
- от дыни исходит приятный аромат.
Существует специальная шкала лежкости дынь:
- низкая – срок хранения менее 2 недель;
- малолежкая – от 15 до 20 дней;
- средняя – от 1 до 2 месяцев;
- лежкая – до 3 месяцев;
- очень лежкая – дольше 3 месяцев.
Позднеспелые дыни, которые подлежат длительному хранению, нужно собирать выборочно по мере созревания плодов. Их нужно не срезать, а срывать с плодоножкой длиной до 3 см. Собирать урожай ранним утром до жары или вечером, когда уже прохладно.
Собранные плоды нужно оставить 3-4 дня на дынной грядке, переворачивая их через каждые 5-6 часов. После их нужно переложить в сухое и прохладное хранилище, предварительно продезинфицированное. Для этого помещение нужно сбрызнуть хлорной известью или использовать дымовые шашки. После дезинфекции помещение нужно 2-3 дня запереть, а после проветрить и побелить деревянные конструкции с помощью свежегашеной извести.
Дыни стоит располагать на стеллажи, которые предварительно присыпать опилками или мякиной. Есть и другой способ хранения – погрузить каждую дыню в крупноячеистую сетку и подвесить на стойку с перекладинами.
Влажность в помещении должна быть около 80%, а температуре – 2-3 градуса. По соседству с дыней нельзя держать картофель, поскольку в этом случае плод получит неприятный привкус и начнет подгнивать. К тому же не нужно рядом держать яблоки, поскольку они выделают этилен, который провоцирует быстрое созревание и перезревание дыни.
Видео: выращивание дыни в открытом грунте
В следующем видео опытная дачница расскажет и покажет, как она предпочитает выращивать дыню в открытом грунте:Для посадки дыни в открытый грунт преимущественно используется рассадный способ, но в случае южных регионов можно просто высеять семена в грунт. Чтобы получить хороший урожай, нужно подробно разобраться в нюансах каждого способа, а также уделить внимание правильному уходу за растением.
Загрузка...